Donne nell'arte: Le vrai et le faux chic nella Belle Époque

Parigi, con le sue Maisons, era il centro internazionale della moda, come del resto era sempre stato dai tempi del re Sole, diffusa dall'imitazione de visu, per mezzo dell'arte figurativa, e con la circolazione delle riviste specializzate. La moda del Novecento è invece sempre più veicolata dai mezzi di comunicazione e dalle novità tecniche che si affermano col cinema, con la fotografia, con i nuovi giornali.
Per questo motivo i cambiamenti di stile assumono una rapidità precedentemente sconosciuta, in modo particolare nel costume femminile. Le ragioni, complesse, possono essere riassunte in alcuni punti fondamentali: la lotta delle Suffragette per ottenere il voto delle donne; l'entrata delle stesse nel mercato del lavoro dovuta alla partenza degli uomini verso la guerra; il fenomeno delle avanguardie artistiche cui si ispirano molti coutouriers, destinati a diventare poi “stilisti”, ibridi tra artisti e manager del nuovo fenomeno dell'”industria”, e non più dell'artigianato della moda.
All'inizio del secolo dettavano legge la Maison Callot diretta dalle sorelle Gerber e la Maison Jacques Doucet, dove lavorava Madeleine Vionnet, destinata poi ad aprire una propria casa che sarebbe divenuta una dei più prestigiosi centri dell'alta moda dell'intera Francia per oltre la metà del XX secolo.

Il periodico, che uscì dal 1860 fin quasi alla metà del Novecento, si proponeva “di insegnare attraverso le illustrazioni e le descrizioni alle madri e alle figlie a realizzare da sé stesse con precisione tutti gli oggetti utili per la gestione della propria persona e della famiglia”. Il periodico offriva quindi molti consigli pratici alle lettrici per l’arredamento, o per la confezione di pizzi e ricami destinati alla biancheria o all’abbellimento di abiti e di particolari suppellettili casalinghe. Ma era anche aggiornato sulla cronaca mondana, dava suggerimenti sul bon ton e conteneva racconti e novelle. Usciva settimanalmente alla domenica, perché le signore lo comprassero uscendo da messa.
“La Mode Illustrée” si rivolgeva a un pubblico molto vasto, e anche gli abiti proposti erano pensati per il pubblico della piccola e media borghesia con i suoi valori di moderazione, costumatezza e dignità scevra dalle stravaganze o dagli eccessi dei grandi sarti parigini che vestivano in modo più estroso l’élite internazionale.
Ogni numero della rivista si componeva di 8 pagine e terminava con una tavola litografica a colori, stampata su cartoncino, con allegato il rispettivo cartamodello. La numerazione delle pagine nei diversi numeri della rivista era progressivo, con lo scopo di facilitarne la conservazione e la rilegatura in volume per annata.

“Le Moniteur de la Mode” fu pubblicato la prima volta nel 1843 e scomparve nel 1913. In origine, non era una rivista letteraria, perché continuava il fascicolo pubblicitario lanciato nel 1839 da un negozio di tessuti e confezioni di rue Vivienne, il “Journal spécial des nouveautés de la maison Popelin-Ducarre”, mensile gratuito che recava anche una incisione. Nel febbraio 1843, Popelin-Ducarre si associò con Camille Adolphe Goubaud per fondare “Le Moniteur de la Mode”. Presto Goubaud introdusse miglioramenti per consentire il giornale di mantenersi: molte più stampe, cartamodelli, omaggi. L’impaginazione giustapponeva fascicoli specializzati: di moda, romanzi, lavori d’ago. Con questa rivista, che evoca l’eleganza del Secondo Impero e della Terza Repubblica, i figurini di moda si rinnovarono ambientandosi in un contesto più scenografico, grazie soprattutto al pittore Jules David, che vi lavorò per cinquant’anni fino alla morte nel 1892, quando venne sostituito come artista principale da Guido Gonin.